강렬한 컬러와 재치 있는 디자인, 베르두라
그는 1898년 이탈리아 시칠리(Sicily)에서 태어나 팔레르모(Palermo)에서 성장했다. 세계 1차 대전이 끝난 후 팔레르모는 베니스와 더불어 미국 부유층 사이 최고로 꼽히는 휴양지였다. 그곳에서 베르두라는 훗날 인생의 전환점을 마련해 준 콜 포터(Cole Porter) 부부를 만났고, 이들은 1925년 파티에서 베르두라를 코코 샤넬에 소개했다. 그때부터 베르두라에게는 일대 변화가 시작된다.
파리로 옮긴 베르두라는 처음에는 샤넬의 텍스타일 디자이너로 참여했다. 어느 날 샤넬은 오래된 주얼리를 독특한 디자인으로 탈바꿈시키는 베르두라의 재능을 발견하는데, 덕분에 그는 주얼리 리세팅에 이어 그 유명한 ‘몰타 십자가(Maltese Cross) 커프’를 탄생시킬 수 있었다.
이탈리아의 도시 라벤나(Ravenna)에 있는 비잔틴 성당에서 모티브를 따온 커프는 당시 필요했던 ‘낮에도 편하게 착용할 수 있는 주얼리’의 수요를 충족시켰다. 샤넬은 1년 후 이 디자인을 코스튬 주얼리로 제작했다. 물론 골드와 천연석으로 된 파인 주얼리 버전은 지금까지도 베르두라를 대표하는 상징적인 제품이다.
총 8년간 샤넬과 함께 한 베르두라는 미국에서 제 2의 인생을 시작하기로 결심한다. 마침 유명 패션 기자인 다이아나 브릴랜드(Diana Vreeland)의 소개로 미국을 대표하는 주얼러이자 아르데코의 거장인 폴 플레이토(Paul Flato)의 주얼리팀에 합류할 수 있었다. 이 때 제작된 ‘베르두라 포 플레이토(Verdura for Flato)’의 각종 디자인은 할리우드와 미 동부 사교계 양쪽에서 열망하는 이름이 되었다.
1939년, 베르두라는 드디어 단독으로 5번가에 살롱을 열면서 뉴욕에 정착한다. 동부의 사회 지도층 인사들은 베르두라의 주얼리에 금세 빠져들었고, 당대 최고 패셔니스타인 베이브 페일리(Babe Paley)가 베르두라의 뮤즈가 되면서 그의 인기는 급속도로 치솟았다. 1940년대의 미국인들은 대담한 무언가를 원했고 베르두라는 그 욕구를 채워주었다. 결국 뉴욕 타임스로부터 ‘미국 최고의 주얼러(America’s Crown Jeweler)’라는 찬사와 함께 20세기 최고의 디자이너로 인정받게 된다.
베르두라는 옐로 골드, 볼륨감, 유색석의 밝고 선명한 컬러, 그리고 자연과 생물 모티브를 선호했다. 그래서 그의 디자인에는 동물, 꽃, 조개가 다수 등장한다. 베르두라의 아이덴티티를 상징하는 옐로 골드는 주로 매듭으로 꼬거나 엮은 형태가 많다. 화려한 유색석 중에서는 고향 시칠리의 정원에서 영감을 받은 시트린, 루비, 페리도트를 주로 썼는데 이들로 장식된 조개 브로치는 그레타 가르보가 착용해서 유명해졌다.
영화배우 조안 크로포드가 애용했던 세 피스로 구성된 루비-다이아몬드 브로치는 그의 생가(生家) 천정에 있는 로코코 양식의 처마 돌림띠(cornice)의 모양을 따서 만든 것이다. 이렇듯 그의 디자인에는 고향 이탈리아의 감성이 배어있어 이를 동경하던 미국인들을 끌어당겼다.
베르두라는 1973년에 공식적으로 은퇴했고, 소더비의 주얼리 부문 총책임자였던 워드 랜드리건(Ward Landrigan)이 1985년에 브랜드를 인수했다. “베르두라가 디자인한 주얼리가 모든 여성들을 감동시키기 위한 것은 아니었습니다. 다만 이를 ‘착용하는 여성’들을 돋보이게 만든 것이었죠.” 베르두라의 생전 철학대로 랜드리건은 대량생산과 지나친 상업주의를 지양하고 베르두라가 남긴 1만여 점의 스케치를 바탕으로 독창적인 가치를 전파하는 데 주력하고 있다. 물론 그가 쌓아 놓은 전문성, 장인정신, 최고급 품질의 전통은 변함없이 계속되는 중이다.
출처 : 주얼리 신문
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