오스카 헤이맨 (윤성원의 주얼리 브랜드 기행)_화수분주얼리디자인공예학원

 

주얼러를 위한 주얼러, 오스카 헤이맨(Oscar Heyman)

 

 

오늘의 주인공은 지난 100년 간 뉴욕의 화려하고 거대한 주얼리 하우스들 뒤에서 씬스틸러급의 존재감을 발휘한 오스카 헤이맨이다. 우리에겐 다소 생소한 이름이지만 탄탄한 기술력으로 까르띠에, 해리 윈스턴, 반클리프 앤 아펠 등 최상급 주얼리 하우스들의 제품을 제작해온 100 여 년의 역사를 자랑하는 회사다. 미국의 재치 있는 디자인과 유럽의 섬세한 수공으로 ‘주얼러를 위한 주얼러’로서의 이름을 빛내왔다.

 

1901년 헤이맨가(家)의 9남매 중 오스카와 네이슨은 고향인 라트비아를 떠나 러시아 파베르제(Faberg?) 공방의 수장이던 삼촌 밑에서 5년간 견습생으로 일을 배운다. 다시 뉴욕으로 돌아온 형제는 플래티넘을 통해 일어나는데 바로 1차 세계대전 전까지 플래티넘의 유일한 공급원이었던 러시아 공방에서 익힌 기술 덕분이었다.

 

헤이맨 형제가 만들어 낸 플래티넘 제품은 고도의 예술적 기교를 반영한 것으로 이들의 초기 제품을 소유하거나 발견하는 사람들은 행운아로 불릴 정도다. 경제 호황을 누리던 뉴욕에 까르띠에가 지사를 설립한 1909년, 헤이맨 형제는 까르띠에의 제조를 맡는 유일한 비(非) 프랑스 주얼러가 되어 탄탄대로를 걷기 시작한다.

 

오스카는 당시 유행하던 러시아 스타일이자 20세기 초 까르띠에와 파베르제를 긴밀히 연결해 준 갈란드(garland) 스타일을 통해 섬세하고 전문적인 실력을 발휘하게 된다. 형제들의 승승장구와 함께 1911년 헤이맨의 모든 가족들이 미국으로 이민을 왔고, 이듬해부터 온 가족이 합세하여 “Oscar Heyman & Bros., Inc.”라는 회사를 설립하게 된다.

 

1916년에서 1942년까지 오스카 헤이맨 형제 회사는 주얼리 디자인과 공정에서 ‘인비저블 클래스프’를 비롯 7개의 특허를 획득한다. 여기에는 도구 제작자였던 네이슨이 발명해낸 여러 기계설비의 덕이 컸으며 이는 지난 100년 동안 주얼리 디자인과 창조의 원동력이 되었다.

 

여러 세기를 거치면서 오스카 헤이맨은 다수의 상징적인 작품들을 만들어 왔다. 당시 미국에서 제조된 반클리프 앤 아펠의 인비저블 세팅 대부분은 헤이맨 형제가 만든 것이며 오늘날에도 다른 파인 주얼리 하우스들을 위해 완벽한 인비저블 세팅 작업을 하고 있다. 또한 1950년대에 디자인된 클래식 ‘발레리나 반지’와 ‘테일러-버튼’으로 유명한 1960년대의 까르띠에 물방울 다이아몬드 목걸이(69.42 캐럿)도 헤이맨의 작품이다.

 

오늘날 오스카 헤이맨의 최대 강점은 자체적으로 제조의 모든 단계를 통제할 수 있는 시스템에 있다. 도구를 만들 수 있는 기계 설비부터 최종 마케팅까지 모두 뉴욕 매디슨 애비뉴의 한 건물 안에서 이루어진다. 모든 제품에는 서명과 넘버링이 이루어지며 이는 지난 100년 동안 가지고 온 장인정신에 대한 자부심과 품질을 보증하는 것이다. 이들은 1920년대부터 기록보관소를 두어 모든 자료를 꼼꼼하게 대조 관리하고 있다. 그래서 지금도 ‘OHB’라는 서명은 엄청난 부가 가치를 의미한다.

 

오스카 헤이맨은 여전히 유수의 소매상 파트너들의 시그니처 컬렉션과 개별 제품들을 디자인하고 제조하는 한편 자체 브랜드로도 꾸준한 제품 개발을 하고 있다. 게다가 개인 고객의 제품을 디자인할 때는 스케치부터 왁스모델 작업까지 고객과 지속적으로 소통할 뿐 아니라 고유의 부속품과 도구까지 만들어 기계적 문제까지 해결해준다.

 

즉 메인 보석을 다양한 방식으로 고객 스스로 갈아 끼워 착용할 수 있게끔 특별 도구와 부속품을 제공하는 것이다. 물론 이 모든 기록은 보관되며 부속마다 시리얼 넘버를 새겨 넣어 사후 관리에 대한 대비도 철저히 하고 있다.

 

114년 전 파베르제 공방의 엄격한 훈련을 통해 체득한 오스카 헤이맨의 주얼리에 대한 기본 정신은 지난 100년의 시간 동안 가보급의 주얼리를 만들어온 후손들에 의해 계승되고 있다. 어느덧 3대째 가업을 이어온 이들은 “사람들이 이 가보를 팔기 위해 싸우는 것이 아닌 지키기 위해 싸울 수 있는 주얼리를 만드는 것이 목표”라고 힘주어 말한다. 헤이맨 형제의 또 다른 찬란한 100년을 기대해 본다.

출처: 주얼리신문

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[정미화의 패션스토리] 봄·여름 액세서리 트렌드_화수분주얼리디자인공예학원

패션의 완성은 액세서리’라는 말도 있듯이 같은 옷을 입어도 어떠한 액세서리를 하느냐에 따라 스타일은 완전히 달라진다. 다가오는 2015 봄·여름, 새로운 패션 트렌드와 함께 찾아온 액세서리 트렌드는 더욱 과감하고 다채로워진 듯하다. 목걸이의 길이와 펜던트 그리고 소재 등 다양한 요소로 새롭게 떠오르는 액세서리 트렌드를 살펴보자.
◆ 초커=목에 조이는 듯 감기는 길이의 일명 ‘마틸다 목걸이’로 불리는 이 짧은 목걸이는 짙은 스모키 메이크업에 로큰롤을 즐기는 10대 펑크족에게나 어울리는 액세서리라는 편견이 있다. 하지만 이번 시즌 런웨이를 메우는 모델에 채워진 초커의 형태는 그러한 생각이 민망할 만큼 세련되고 도회적인 느낌을 선사했다. 화려한 주얼리 장식이 인상적인 지방시, 고대 이집트 벽화에 나오는 여인을 연상시키는 밴드 형태의 초커를 선보인 발망, 오색찬란한 색채감이 돋보이는 랄프로렌까지, 정갈한 슈트에서부터 편안한 캐주얼의 옷차림에도 두루두루 매치해 이번 시즌에는 목걸이 길이를 좀 더 타이트하게 연출해 볼 만하다.

◆ 펜던트=이번 시즌에는 스타일을 위해 목과 어깨의 결림 정도는 감수해야 할 듯하다. 목걸이의 펜던트로 사용하기에는 의구심이 들 만큼의 슈퍼 사이즈 펜던트가 목걸이와 함께 부착되어 내로라 하는 디자이너에 의해 새롭게 모습을 드러냈다. 샤넬의 런웨이에는 조립식 장난감을 연상시키는 커다란 펜던트가 눈길을 끌었고, 랑방은 심지어 모델의 얼굴만 한 사이즈의 커다란 진주알이 박힌 하나의 예술조각을 연상시키는 펜던트를 선보여 심오하면서도 위트 넘치는 디자인의 네크리스를 선보였다. 엠포리오 아르마니와 쟘바티스타 발리는 묵직한 느낌의 소재에 커다란 원형 펜던트를 선보였는데 의상이 주는 느낌보다 훨씬 더 존재감이 대단하다.

◆ 짝이 다른 귀고리=이어커프, 피어싱 등 한동안 디자이너들은 한쪽 귀만 돋보이는 싱글 이어링을 선보여 마치 한쪽을 잃어버린 듯한 느낌을 주더니 이번에는 짝이 다른 귀고리를 양쪽 귀에 매치해 크기와 모양에 상관없이 하나의 룩을 완성하는 이어링 스타일링을 제안했다. ‘귀고리는 짝이 맞아야 한다’는 공식을 깨기라도 하듯 니나 리치는 디자인이 확연히 다른 귀고리를 한 쌍으로 멋스럽게 연출했고 루이뷔통은 얇게 썬 감자칩을 연상시키는 모양의 귀고리를 다른 사이즈로 매치했다. 이젠 아침에 바삐 나오느라 짝이 다른 귀고리를 하더라도 민망해 할 필요가 없어졌다. 이번 시즌 이어링 트렌드가 이처럼 뒷받침해 주고 있기 때문이다.

◆ 자연에서 온 재료=돌과 나무, 퍼 등 블링블링한 주얼리와는 도통 매치되지 않는 재료가 이번 시즌에는 액세서리 트렌드의 중심에 있다. 셀린느에서는 심플한 느낌의 실루엣의 튜닉과 와이드 팬츠에 가공하지 않은 천연석을 뚝 떼어 펜던트로 사용한 목걸이가 도시적이면서도 무심한 듯 시크한 스타일을 연출하는 데 막대한 역할을 했다. 마르니는 레트로 느낌의 패턴이 들어간 의상에 투박한 나무 소재 뱅글 그리고 네크리스를 선보여 브랜드 특유의 전형적인 마르니 룩을 선사했고, 매 시즌 컬러감이 화려한 퍼의 제작으로 유명한 펜디는 화려한 주얼리 장식이 가미된 파스텔 컬러의 스커트룩에 퍼 장식의 팔찌를 더해 로맨틱한 스타일링을 연출했다.

                                            
                                      출처 : 영남일보, 패션저널리스트 정미화 기자 mihwacc@gmail.com
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이태원 시리즈코너, 서울 패션 창작스튜디오 주얼리 팝업스토어 오픈_화수분주얼리디자인공예학원

                                         시리즈코너의 팝업스토어. 제공 | 코오롱 시리즈




항상 다양한 브랜드와의 팝업스토어를 진행하고 있는 이태원 시리즈코너(series; corner)에서는 이번 화이트데이를 기념하여 주얼리 디자이너 브랜드(미크, 비아토리, 컨셉스미싱)와의 팝업스토어를 오픈하고, 다양한 프로모션을 진행한다.

이번 시리즈코너(series; corner) 팝업스토어에 참여한 브랜드는 모두 서울시의 지원으로 창의적이고 참신한 감각을 지닌 신진디자이너들을 양성하는 서울패션창작스튜디오(SFCS)의 지원을 받는 검증된 디자이너 브랜드다.

셔츠나 블라우스의 단추를 손쉽게 장식할 수 있는 버튼커버를 메인 아이템으로 새로운 개념의 액세서리를 선보이고 있는 미크(MIK)는 이번 팝업스토어 기간 동안 사용하지 않는 넥타이 기증하면 신상 버튼커버를 반값에 구매할 수 있다.  

컨템포러리 주얼리, 락앤롤, 모던 아트와 같이 이미 형성된 테마 속에 새로운 에너지를 불어넣어 현대적인 시각으로 재해석하고 있는 주얼리 브랜드 비아토리(ViaTORY)는 최근 패셔니스타에게 많은 사랑을 받고 있으며, 이번 팝업스토어 기간 중 20만원이상 구매 고객에게 에코백 증정 행사를 진행한다.

‘대장장이(SMITH)와 개념, 의미(CONCEPT)이 만나, 아이디어를 자유자재로 만들어내고 표현해낸다’는 의미를 갖고 있는 컨셉스미싱(CONCEPTSMITHING)은 다양한 재료에 대한 깊은 이해와 제품보다는 작품을 만드는 것을 브랜드의 가치로 삼아 활동하고 있으며 브랜드 상품 구매 시 브랜드노트를 증정한다.

마지막으로 이태원 시리즈코너에서는 이번 팝업스토어 오픈과 화이트데이를 기념하기 오는 14 일 까지 팝업스토어 사진을 해시태그와 함께 SNS에 공유한 고객에게 로맨틱한 화이트데이 캔디를 증정하며, 주얼리 팝업스토어는 3월 동안 시리즈 코너에서 만나볼 수 있다.

출처: 스포츠서울<남혜연기자 whice1@sportsseoul.com> 

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화수분 주얼리디자인 공예학원

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불가리[Bvlgari]_화수분주얼리디자인공예학원

 

1. 브랜드의 정의 및 기원

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2014년에 130주년을 맞이한 불가리는 장인정신, 반짝이는 보석, 전위적인 소재, 최고 디자인의 대명사로 정의되고 있다. 영원한 도시의 마법과도 같은 건축학적 아름다움은 이탈리안 주얼러인 불가리의 영감의 근원이 되어, 로마의 웅장한 상징들을 재해석한 스페셜 에디션 주얼리, 워치, 악세서리, 향수 제품을 선보이고 있다.
고대 로마의 스타일을 존중하고자 불가리 이름의 성 중 본래의 라틴어 "V"를 유지하였으며, 1934년에 대대적인 리모델링을 거친 플래그십 스토어 정문에 이를 새겨넣었다. 스페인 계단 아래의 명품 거리인 비아 콘도티에 위치한 불가리 로마 플래그십 스토어는 전 세계 모든 불가리 스토어의 고향이자 영감의 근원이다. 아름다운 장관의 건축을 자랑하는 로마는 불가리의 미학적 지침이자 불가리 스타일을 가장 잘 대변하는 도시다.
불가리 브랜드는 엘리자베스 테일러와 오드리 햅번이 명성을 떨치던 1950년대와 1960년대의 돌체비타 시대에 세계적인 엘리트층의 주목을 받았다. 화려함, 풍부한 색채 그리고 볼륨감이 돋보이는 불가리의 주얼리는 로마 지역 고객들을 비롯하여 전 세계 상류층 고객에게도 많은 사랑을 받았다.

1970년대에 브랜드의 비전을 확장하면서 불가리 그룹은 국제 무대로 사업을 확장하였으며 워치메이킹 분야로도 진출하였다. 1977년에 새로운 아이콘이 된 "불가리 불가리" 워치(BVLGARI∙BVLGARI)를 런칭하는 등 비즈니스를 다각화하였다. 많은 사람들에게 사랑받은 이 워치는 그 뒤를 이은 워치들의 모체가 되었다. 그 후, 1980년에는 워치메이킹의 중심지인 스위스에 불가리 타임(Bulgari Time)을 설립하였다.

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1993년, 스위스에 향수 회사 불가리 퍼퓸(Bulgari Parfums)을 설립한 불가리는 불가리 최초의 향수인 오 퍼퓨메 오떼 베르(Eau Parfumée au Thé Vert)를 선보인 후, 적극적으로 사업을 확장하였다. 1996년에는 악세서리 컬렉션을 성공적으로 런칭하였고, 2000년에는 불가리 타임이 럭셔리 워치메이커들을 인수하면서 워치메이킹 역량을 한층 더 높일 수 있는 계기를 마련하였다. 불가리는 이제 세계 최고 수준의 워치메이킹 브랜드로 발전했습니다. 럭셔리 라이프 스타일에 관한 높은 기준을 가진 불가리 그룹은 호텔과 리조트 사업으로도 비전을 확대하여, 유명 관광지(밀라노, 발리, 런던)에 특유의 디자인과 현대적인 감각이 더해진 럭셔리한 불가리 호텔과 리조트를 건설했다. 2011년에는 럭셔리 그룹, LVMH(루이비통 모에 헤네시)에 인수되면서 불가리만의 럭셔리한 잠재력을 더욱 강화하게 되었다.

 

 2. 브랜드의 설립자

소티리오 불가리는 고향 마을 파라미티아에서 은세공업자로 일을 시작하다가 첫 가게를 열었다. 이후 코르푸와 나폴리를 거쳐 1881년 로마에 자리를 잡았다.

1884년 로마에 회사를 세우고 비아시스티나에 자신의 두번째 매장을 열게 된다. 불가리는 1905년 자신의 두 아들 콘스탄티노와 조르조의 도움을 받아 비아데이콘도티에 현재의 플래그십 스토어에 해당하는 매장을 열었다.

 머지않아 이곳은 독특하고 뛰어난 보석 디자인으로 세계의 부자와 유명인사들이 즐겨 찾는 가게가 되었다.

이후 이 회사는 성공을 거두며 여러 지점을 열었고, 1932년 아버지가 사망한 이후 두 아들이 이탈리아를 넘어 세계로 회사 이름을 알리고 점차 사업을 확대했다.

1970년대에는 뉴욕, 파리, 제네바, 몬테카를로에 매장을 열었다. 그 무렵 불가리 시계의 고전 ‘불가리-불가리’를 선보였으며 시계 사업도 성공을 거두게 된다.

1980년대 초반 자회사 불가리타임스를 세워 시계 생산을 확대했다.
1984년 조르조의 두 아들 파올로 불가리(Paolo Bulgari)와 니콜라 불가리(Nicola Bulgari)가 회장과 부회장으로 선임되었다. 그리고 그들의 조카인 프란체스코 트라파니(Francesco Trapani)가 27세의 나이에 최고경영자로 지명되어 오늘날까지 자리를 지키고 있다.

 

 

 

3. 브랜드의 특징

불가리 디자인은 오래 전부터 영감의 근원이었던 로마 유산에서 영향을 받았으며, 그 예술과 건축을 연상시키는 모티프는 그 역사를 반영한다. 130년이 넘는 지금까지 이탈리아의 정교함을 자랑하는 불가리의 이름 그 자체가 화려한 색상, 상징적인 스토리텔링, 비견할 수 없는 장인 정신을 의미하듯, 불가리는 '럭셔리'를 상징하고 있다.
불가리 작품에서 가장 눈에 띄며 상징적인 특징 중 하나는 바로 컬러라 할 수 있다. 불가리는 하이주얼리에 있어서 진정한 혁신가이자 유색석 장인으로서 명성을 확고히 해왔다. 다이아몬드 디자인 전문 브랜드로 입지를 굳히며, 1920년대 이후에 최고급 다이아몬드를 선보였다. 불가리는 또한 고급스럽고 희귀한 유색석을 등장시켰으며, 1950년대에 이탈리아가 유럽 디자인의 중심지가 되면서 불가리는 더 높은 단계로 컬러 혁명을 일으켰다.
바로 다이아몬드 중심의 파리풍 주얼리 전통에서 벗어나 과감하고도 전례없는 스타일로 루비, 에메랄드, 사파이어 등의 희귀한 보석의 컬러를 다양하게 조합한 것이다. 그 결과, 다채로운 무지개빛 컬러의 조합이 주얼리에 활력을 불어넣었다. 또한 불가리는 클래식한 비대칭적 모티프와 전통적 컷에서 더 나아가 대칭적이고 단순한 모양의 디자인 그리고 당시 최고급 보석에는 흔히 사용되지 않았던 카보숑컷을 재도입 하기도 했다.
고대에 사용되던 큼직한 보석의 모양은 오랫동안 잊혀졌었지만, 오늘날 불가리의 트레이드 마크가 되었다. 카보숑컷 보석은 볼륨감, 광채, 측면에 세팅된 다이아몬드와의 대조를 이루어 더욱더 보석의 미학적 잠재력을 강조하고, 과거에 사용되던 어려운 기술인 모굴(mogul)컷 혹은 탁티(takhti)컷을 통해 자연스럽고도 극적인 느낌으로 달걀 모양의 광채를 낸다. 보석의 아름다움 즉, 보석을 진정으로 특별하게 만드는 것이 바로 모든 불가리 디자인이 가장 중요하게 추구하는 것이다.

 

4. 불가리의 역사

1)브랜드의 초창기부터 ~40년대까지

 

불가리의 창립자인 소티리오 불가리(Sotirio Bulgari)는 그리스 북서쪽에 위치한 에피루스 출신의 은세공업자였다. 그는 1881년 로마로 이주한 이후 불과 몇 년 만에 은 제품과 골동품을 취급하는 상점을 열었다.

1910년 이후에는 그의 아들인 조르지오(Giorgio)와 코스탄티노(Costantino)와 함께 진귀한 스톤으로 이루어진 주얼리 제작에 전념하여 성공적인 주얼러로서 자리매김하기 시작하였으나, 이 때까지는 프랑스 파리 스타일의 영향을 많이 받았으며, 두 아들 조르지오와 코스탄티노는 1932년에 회사를 물려 받아 경영하게 된다.

기하학적인 디자인과 스타일화된 자연의 모티프를 표현하는 아르데코(Art Deco)에서 영감을 받은 20년대 초반의 주얼리들은 근래 들어 주얼리에 사용되기 시작한 플라티넘 소재를 선보였다는 점이 특징적이다.

​그 당시에는 제품에 제작된 날짜를 표시하거나 문서화하여 보관하지 않았고 오리지널 스타일을 인증하는 방법이 없어 어려움을 겪었던 만큼, 이전 제작 작품들에 대해서는 알려진 바가 없다.

1930년대의 주얼리는 인상적인 사이즈와 기하학적인 모티프로 장식된 다양한 컷의 다이아몬드 혹은 사파이어나 루비와 같이 컬러 젬스톤이 결합된 다이아몬드가 특징이며 이 시기에는 브레이슬릿, 클립, 브로치 등 여러 가지로 분리하여 착용 가능한 네크리스와 같은 교체형 주얼리가 유행하였다. 1940년대에는 주얼리에 급격한 변화가 이루어지면서 플라티넘 소재에 다이아몬드 장식을 하는 것이 아니라, 골드 소재에 진귀한 원석을 사용하게 되었는데, 이러한 변화는 제2차 세계대전으로 인한 규제가 주요 원인이었으며, 그 영향으로 완고한 기하학적 디자인이 더욱 유연하고 자연스럽게 변하였다.

​2) 50-60년대 돌체 비타의 하이주얼리

 

 

제2차 세계대전 후 경제 호황으로, 화이트 컬러의 메탈 소재에 1930년대에 유행했던 원석 중 최고라 여겨지던 다이아몬드가 풍성하게 장식된 주얼리가 다시 유행하였다. 하이주얼리의 디자인에는 여전히 프랑스 스타일의 영향이 남아 있었지만, 전쟁 이전 보다 더욱 개성적인 물결 모양 모티프와 부드러운 라인이 가미되었다.

1950년대의 치네치타(Cinecittà) 시대에는 영화 "로마의 휴일"과 "라 돌체 비타"가 제작되고 화보와 텔레비전, 파파라치가 유행하였는데, 콘도티 거리의 열 곳의 스토어가 큰 성공을 거두었으며, 이는 셀러브리티들이 불가리를 방문하는 모습이 담긴 수많은 사진들을 통해 잘 알려져 있다.

​지나 롤로브리지다(Gina Lollobrigida), 소피아 로렌(Sophia Loren), 잉그리드 버그만(Ingrid Bergman)과 같은 유명한 배우들이 불가리 주얼리를 빛내며 다수의 공식 석상에 등장하였다.

​1950년대 말에는 불가리 초창기의 독특한 스타일을 살리면서도 깎지 않고 폴리싱 마감한 우수한 카보숑 컷의 원석들이 사용되었고, 당시 유행했던 끝을 뾰족하게 만드는 방식보다는 부드러운 윤곽을 주로 나타내었다.

 

​3) 50-60년대 컬러 혁명



 

1950년대 말, 불가리의 디자인은 불가리만의 독창적인 스타일을 구축하며 파리 스타일과 차별화되기 시작하였다. 불가리 디자인은 비대칭 플라워 모티프에서 벗어나, 더욱 구조적이고 대칭적이며 옐로우 골드 소재에 촘촘한 형태로 변화하였을 뿐 아니라, 기존의 루비와 사파이어, 에메랄드로 구성된 세 가지 컬러를 다이아몬드에만 결합시켰다. 불가리는 독특한 조합으로 새로운 장을 열었으며, 수십 년이 지난 후에 불가리만의 컬러를 조합하는 감각은 높이 평가 받게 되었다.

​처음에는 "단순히" 사파이어를 사용했지만, 점차 모든 종류의 원석을 사용하면서 컬러가 점점 대담해지게 되었다. 불가리는 카보숑 컷 컬러 젬스톤을 눈에 띄는 위치에 배열하여 진정한 컬러의 혁신을 보여주었고, 낮은 가치를 지닌 원석에만 카보숑 컷을 사용한다고 생각했던 21세기의 지배적인 경향을 바꿔놓았다.

1963년 12월 매거진 코네상스 데 자르(Connaissance des Arts)의 한 기사에서는 "불가리 주얼리는 마치 샤넬 수트처럼 바로 알아볼 수 있다"라고 말하며 타 브랜드와 차별화되는 불가리만의 독특한 개성을 높이 평가하였다.

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​4) 70년대 다방면에 걸친 창조성

 

 

1970년대에 이르러서는 3대째 불가리가 회사 경영을 이어받았고, 젊은 인재의 수용은 창의성에 활력을 불어 넣었다. 불가리에게 있어 이 시기는 실험 정신과 열정, 희망의 시대이자, 불가리 디자인의 다양한 모티프가 시작된 시대다.

​불꽃에서 영감을 받은 우아한 디자인에서부터 동양적이거나 시각적인 팝 아트의 영감 혹은 별 모양과 줄무늬까지 다양한 디자인 범위의 주얼리들이 선보여졌다.

​불가리는 주얼리 제품에 사용되는 원석의 가치와 상관없이 옐로우 골드 소재를 사용하기 시작한 선구자이기도 한데, 옐로우 골드는 데이타임에 플라티넘과 화이트 골드는 중요한 이브닝 타임에만 착용하던 전통적인 고정관념에서 벗어나 가장 값비싼 주얼리일지라도 캐주얼하게 착용할 수 있다는 새로운 관점을 보여주었다.

이 시기에 등장한 두 가지 특징은 다이아몬드에 카보숑 컷 원석이 장식된 타원형 모티프와 두꺼운 골드 체인이며, 오늘날 불가리의 트레이드마크가 되었다. 가장 유명한 소뜨와(sautoirs) 롱 네크리스는 당시의 "맥시" 패션과 함께 큰 인기를 끈 개성적인 아이템이다. 바로 이 70년대에 뉴욕, 제네바, 몬테카를로, 파리에 불가리 스토어를 오픈하게된다.

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​5) 불가리 아이콘



 

오랜 시간에 걸쳐 지속적으로 발전해 온 컬렉션은 불가리 스타일을 상징하게 되었다.
​주얼리에 코인을 사용하는 전통은 로마 시대 말기부터 시작되었으며 기원전 7세기까지 계속되었다. 그 후 수 세기 동안 간혹 등장하다가, 19세기에 이르러 전통주의 주얼리 예술을 추구하는 로마 출신의 주얼러 카스텔라니(Castellani)로 인하여 한동안 또 다시 재조명되었다.
​불가리의 첫 번째 코인 주얼리는 60년대에 선보여졌는데 투보가스는 납땜질을 거치지 않으면서 나선형 밴드를 만들었던 19세기 후반에 시작된 기술을 재현했다.
​투보가스와 비슷한 컬렉션으로는 40년대의 뱀 모양의 손목에 두 번 감기는 브레이슬릿-워치로, 이는 주얼리의 꾸준한 모티프가 되어왔으며 장식적인 동시에 액운을 쫓는 의미도 담겨 있다.
​불가리의 정체성은 이 수천 년에 걸친 전통적인 모티프에서부터 현대적인 손목시계에 이르기까지의 다양한 컬렉션을 통해 표현되었다.
​이어 1982년, 헬레니즘 시기의 다양한 작품들을 재조명하여, 금세공인의 장인정신을 담은 파렌티지 컬렉션을 성공적으로 선보였다. 80년대에 소개된 첫 번째 하이주얼리 모듈 라인은 브랜드의 상징적인 디자인으로 자리매김 하였으며, 가장 많은 모방 제품들이 생겨났다. 1977년 처음 선보인 불가리 불가리 로고는 주얼리와 워치의 대표적인 디자인이 되었다.

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6) 8-90년대 풍성함과 컬러



 

"저는 불가리가 80년대를 대표한다고 생각합니다. 모든 사람이 불가리의 주얼리를 따라하고 싶어 하니까요." 이 말은 유명한 아티스트 앤디 워홀(Andy Warhol)이 니콜라 불가리(Nicola Bulgari)와의 인터뷰에서 했던 말이다.

80년대는 옐로우 골드와 볼륨감, 혁신적 컬러, 깔끔한 형태, 스타일리시한 모티프 등 수 년에 걸쳐 완성된 불가리의 디자인이 독창적인 형태로 확립된 시기이다.

​인상적인 크로마틱 효과를 내기 위해 최고의 원석들을 상대적으로 가치가 낮은 원석과 조합시킴으로써, 진부하지 않으면서도 세련되고 고급스러우면서 어느 자리에나 어울리는 주얼리를 선보였는데, 이를 불가리의 "착용성"의 비밀이라고 한다.

80년대의 구조적인 패션 트렌드는 장식적인 요소와 구조적인 디자인이 결합된 주얼리와 잘 어울렸다. 네크리스는 80년대 제품의 가장 대표적인 아이템이었는데, 이어링과 매칭되는 몇 가지 진귀한 주얼리가 많다.

90년대의 주얼리는 강렬한 색채 조합과 모티프를 미묘하게 나타낸 것들이었으며, 특히 이전과 비교하여 덜 구조적인 네크리스들이 선보여졌다. 80년대에 빳빳하게 세운 깃 대신 마치 햇살같은 다이아몬드를 장식하였으며, 또한 옐로우 골드는 여전히 많은 사랑을 받았다.

​이 시기의 컬렉션들은 자연(Naturalia), 역사(Celtaura), 주얼리에는 흔히 사용되지 않던 화이트 포실린과 같은 소재(Chandra)에서 영감을 받았다. 골드 소재에 원형과 곡선 형태로 만들어진 밝은 컬러의 진귀한 보석이 장식되어 네크리스, 이어링, 브레이슬릿, 링 등의 다양한 주얼리로 제작되었다.

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7) 21세기 하이주얼리

 

 

1995년 니콜라스 불가리는 "과거의 영광만으로 살 수는 없으며 그것은 어리석은 생각입니다. 성공하려면 과거와 현재 그리고 미래를 함께 아우를 수 있어야 합니다. 이는 도전이며 많은 한계점도 가지고 있습니다."라고 말했다.

​과거를 바탕으로 미래를 바라보는 것은 불가리 역사에 대단한 변혁을 불러일으켰다. 이전보다 더욱 이차원적이고 새로워진 디자인은 불가리 주얼리 고유의 특징 중 하나인 유연성을 탄생시켰고, 169개의 다양한 형태로 이루어진 약 400캐럿에 달하는 다채로운 컬러의 사파이어 골드 네크리스는 네크라인에 가깝게 착용할 수 있는 형태로 제작되어 화려한 멋을 지니게 되었다.

2010년에 제작된 보기 드문 플라워 레이스 네크리스의 가장 중요한 특징은 빛나는 색채다.

​밝은 컬러의 핑크 토르말린은 강렬한 그린 에메랄드와 화려한 오렌지 빛의 가넷으로 더욱 고급스러워졌으며 이 두 가지 네크리스는 유연성과 함께 부드러운 감촉을 지니고 있다.

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5. 불가리의 대표 주얼리 라인과 엘리자베스 테일러

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1) 세계 최초의 링

 

 

7.40캐럿의 스텝 컷 팔각 에메랄드가 세팅된 플라티넘 링으로, 5.30캐럿의 페어형 다이아몬드 12개가 장식되어 있다.
​엘리자베스 테일러와 함께 로마에서 영화 클레오파트라를 촬영하는 동안 리차드 버튼이 불가리에서 1962년 제작한 이 주얼리를 선물하면서 그들의 러브 "스캔들"이 시작되었다. 이후 리차드 버튼은 엘리자베스 테일러와 함께 종종 불가리 스토어에 방문하여 그녀를 위한 주얼리를 구입했다.
​엘리자베스 테일러는 주얼리를 지긋이 바라보면 주얼리의 눈부신 아름다움에 사로잡혀 곧 주얼리와 사랑에 빠져 버린다고 말했다. 엘리자베스 테일러에게 주얼리는 순수한 행복의 원천이자 다른 사람들과 함께 기쁨과 환희를 느낄 수 있게 해 주는 마법과도 같은 아이템이었다.
​그녀는 2002년 "엘리자베스 테일러 AIDS재단" 자선 경매에 이 주얼리를 출품하면서 새로운 소유자에게 "Wear it with love"라는 문구를 함께 전했다.

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2) 웨딩 기프트



 

플라티넘과 에메랄드 소재의 화려한 네크리스, 1962년. 각 피스가 브릴리언트 컷 및 페어형 다이아몬드로 둘러싸인 스텝 컷 8각 콜롬비아 에메랄드 16개가 세팅된, 총 60.50캐럿의 주얼리. 이 주얼리는 1964년 리차드 버튼이 엘리자베스 테일러에게 결혼을 기념하며 선물한 의미 있는 작품이다.
​리차드 버튼은 1962년 약혼식을 기념하며 1958년 불가리가 제작한 23.44캐럿의 스텝 컷 콜롬비아 에메랄드를 장식한 펜던트를 엘리자베스 테일러에게 선물하게 되고 그녀는 1964년 결혼식에서 이 펜던트를 착용했다.
그 후 1966년 오스카 시상식에서 여우주연상을 차지하며 펜던트를 네크리스로 재가공하였다.
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3) 쏘뜨와

 

 

 

사파이어, 다이아몬드가 세팅된 플라티넘 쏘뜨와, 1969년. 브로치로도 사용할 수 있는 펜던트 중앙에는 65캐럿의 슈가로프 카보숑 버미즈 사파이어가 세팅되어 있다.
6각 그리고 장사방형 모티프로 구성된 긴 체인에는 브릴리언트 컷 다이아몬드와 그에 매치되는 사파이어가 파베 세팅되어 있으며, 1972년 리차드 버튼이 엘리자베스 테일러의 40번째 생일을 축하하며 그녀에게 선물한 것으로 유명하다.
​매혹적이면서도 다양한 매력을 발산하는 1970년대 불가리 스타일을 표현한 이 주얼리는 다이아몬드로 주변을 감싼 카보숑 젬스톤을 콜릿 세팅한 오벌 형태와 긴 쏘뜨와가 특징적이다.
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4) "크롬비노" 링

 

25캐럿이 넘는 슈가로프 카보숑 사파이어가 장식된 플라티넘 소재의 "트롬비노" 링 (작은 트럼펫을 연상시키는 모양) 주위에는 브릴리언트 컷 다이아몬드가 세팅되어 있고, 가로 방향으로는 바게트 컷 다이아몬드 3개가 장식되어 있다.
1930년대 초에 첫 선을 보인 트롬비노 링은 불가리에서 제작한 가장 성공적인 디자인 중 하나다. 엘리자베스 테일러는 2년 전에 받은 화려한 쏘뜨와와 함께 이 링을 믹스매치하여 그녀만의 특별한 스타일을 완성했다.
​두 피스의 주얼리는 세트로는 제작되지 않았지만, 서로 조화를 이루며 "완벽한 스타일"을 연출했다.
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​5) 영롱하게 빛나는 광채

 

 

 

에메랄드, 다이아몬드가 세팅된 플라티넘 소재의 "트렝블랑" 브로치, 1960년. 브로치와 머리 장식용의 이 브로치는 당시 엘리자베스 테일러의 남편이었던 에디 피셔가 그녀에게 선물한 것으로 추정된다.
​트렝블랑 피스에는 매 순간 영롱한 광채와 함께 믿기 힘든 아우라를 발산하는 플라워 헤드가 세팅되어 있다. 18세기 이후 실제의 모습을 담은 플로랄 모티프는 프랑스 주얼리 업계에서 끊임없이 사랑 받고 있는 주제다.
1960년대 초 불가리는 파리에서 비대칭의 장식품을 만드는 최고급 주얼리 매뉴팩처에 필적하는 명성을 얻게 된다.
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​<이미지,글 참조 www.Bvlgari.com>

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[2015 F/W] 스와로브스키, 가을과 겨울 정원이 주는 자연의 컬러 ‘윈터 가든 컬렉션’_화수분주얼리디자인공예학원

화려한 텍스쳐와 컬러, 모던하고 심플한 실루엣이 공존하는 스와로브스키의 2015 F/W ‘윈터 가든 컬렉션’에 주목해보자.

120년 전통의 오스트리아 프리미엄 패션 주얼리 브랜드 스와로브스키(Swarovski)가 3월 3일부터 3월 11일까지 열리는 파리패션위크에서 2015 F/W 컬렉션을 선보인다.

뉴욕, 런던, 밀라노, 파리에서 펼쳐지는 세게 4대 패션 위크 중 성대한 규모와 전통성으로 각광받는 파리패션위크는 전 세계 패션 트렌드의 선두에 서 있으며 일류 디자이너와 브랜드들이 새로운 작품을 선보이는 장이다.

크리에이티브 디렉터 나탈리콜린(Nathalie Colin)이 이끄는 스와로브스키는 2015 FW 컬렉션을 통해, ‘윈터 가든(Winter Garden)’을 테마로 가을과 겨울 정원이 선사하는 자연의 아름다움에 영감을 얻은 컬렉션을 선보인다. 특히 자연이 전하는 독특한 텍스쳐와 풍부한 컬러를 빈티지와 레이스, 벨벳 등의 소재를 사용하여 여성스럽고 로맨틱함을 모던한 디자인의 주얼리로 탄생시켰다.

컬렉션은 또한 어떤 의상에나 손쉽게 스타일링 할 수 있는 이지 투 웨어(easy to wear) 디자인을 표방하며, 정교하고 클래식한 디자인부터 볼드하고 트렌디한 디자인에 이르는 다양한 구성의 주얼리를 선보이고 있다.

이번 컬렉션에서는 특히 일본의 젠스타일의 정원이 가진 미니멀함과 서양식 대 저택의 정원이 가져다 주는 웅장함이라는 두 가지 테마로 나뉜다. 일본식 정원이 주는 미니멀하고 올가닉한 실루엣의 시리즈와 서양식 대 저택이 주는 풍부한 컬러와 화려한 장식의 드라마틱하고 글래머러스한 라인을 선보인다.

스와로브스키는 두 가지 테마를 통해 캐주얼 한 아웃핏에서부터 화려한 글램 룩에 모두 어울리는 컬렉션을 선보이며 어느 한쪽에 치우치지 않은 모던함과 화려함이 완벽하게 조화를 이룬 컬렉션이었다는 평을 얻고 있다.

출처:머니위크 이소희기자 [moneyweekkr@mt.co.kr] 

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화이트데이, 수줍은 고백 대신할 하트 주얼리_화수분주얼리디자인공예학원

잊을 수 없는 순간을 간직하게 해 주는 덴마크 주얼리 브랜드 판도라(PANDORA)가 달콤한 사랑의 메시지를 담은 하트모티브의 주얼리를 화이트데이의 선물로 제안한다.

판도라에서 제안하는 화이트데이를 위한 주얼리는 '델리케이트 하트(Delicate Hearts)'컬렉션으로, 두 영혼의 고결한 결합을 의미한다. 또 서로 맞물고 있는 두 개의 하트 디자인으로 사랑의 상징과 미래를 위한 약속의 말을 담아낸 컬렉션이다.

델리케이트 하트 컬렉션의 참(charm)들로 구성된 브레이슬릿은 판도라의 대표적인 참 중의 하나인 볼록한 파베 하트가 14k 골드와 94개의 반짝이는 스톤으로 세팅되어 럭셔리하면서도 우아한 스타일을 연출한다. 여기에 필기체로 'love'라 새겨진 'Messaging of love'참은 추억에 잠기게 하는 사랑의 편지이다.

 

두 개의 하트가 맞물려 있는 하트투하트(heart to heart) 반지는 백조 쌍이 서로 맞물려 있는 모양에서 모티브를 얻었으며 긴밀한 사랑의 유대를 표현한다. 14k골드와 실버 하트가 맞물린 귀걸이도 있어 사랑을 고백하는 주얼리로 제격이다.
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​출처: osen 강필주 기자 [letmeout@osen.co.kr] 

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까르띠에 [Cartier] _화수분주얼리디자인공예학원

1. 브랜드 정의 및 기원 까르띠에(Cartier)는 주얼리를 비롯해 향수, 시계, 필기구, 안경, 스카프 등을 제작 · 판매하는 프랑스의 명품 브랜드이다. 세공기술자인 루이 프랑스 까르띠에(Louis Francois Cartier)는 1847년 그의 스승이었던 아돌프 피카르(Adolphe Picard)의 아틀리에(Atelier, 작은 공방)를 인수했고, 자신의 성(姓)을 따 ‘메종 까르띠에(Maison Cartier)’로 변경했다. 1850년대 까르띠에는 섬세한 세공을 바탕으로 화려한 주얼리 라인을 선보여 프랑스 사교계에서 인기를 얻었고, 이후 가업을 물려받은 까르띠에 가의 형제들이 적극적으로 해외 시장에 진출해 브랜드 인지도를 넓혔다. 까르띠에는1964년까지 가족 경영 체제로 유지되다가 1993년 방돔 럭셔리 그룹(Vendome Luxury Group)에 합병되었고, 1997년 리치몬드 그룹(Compagnie Financière Richemont S.A.)이 방돔 럭셔리 그룹을 인수하면서 리치몬드 그룹의 자회사가 되었다. 2. 브랜드 탄생 및 설립자 루이 프랑수아 까르띠에는 1819년 프랑스 파리(Paris)에서 화약통 제조자의 아들로 태어났다. 어려서부터 손재주가 좋았던 그는 1830년대 중반 파리 몽토르겨이(Montorgueli)가 29번지에 위치한 보석 세공자 아돌프 피카르(Adolphe Picard)의 아틀리에에서 견습생활을 시작했다. 29살이 되던 1847년에 아돌프 피카르가 죽자, 루이 프랑수아 까르띠에는 그의 스승이 운영하던 아틀리에를 인수했고, 자신의 성(姓)을 따 ‘메종 까르띠에’로 이름을 변경했다. 또한 자신의 이름 앞 글자인 L과 C로 둘러싸인 하트와 마름모꼴 문양을 자신의 홀 마크(Hall-mark)로 제작해 프랑스 상업등기소에 등록했다. 이것이 ‘까르띠에’ 브랜드의 시작이었다.                                                                           설립자 루이 프랑수와 까르띠에(1819~1904)   3. 까르띠에의 새로운 기술 및 발명 ​ ​ ​ 1) 까르띠에의 소재 혁신: 플래티넘 도입 1890년대 후반부터 루이 까르띠에는 최초로 주얼리에 플래티넘(Platinum, 백금)을 사용했다. 이전까지 주얼리의 제작에는 주로 금이나 은과 같은 금속이 쓰였다. 금과 은은 비교적 유연한 편이지만 플래티넘에 비해 밀도가 낮아 쉽게 구부러지며, 변색과 마모가 쉬워 흠집이 잘 나는 단점이 있었다. 반면 플래티넘은 무게가 가벼워 착용하기 간편했고 밀도가 높고 단단해 원석을 안전하게 지탱할 수 있다. 플래티넘은 더욱 단단하게 만들기 위해 니켈(Nickel), 이리듐(Iridium) 등과 합금해 사용되기도 한다. 플래티넘은 무엇보다 전성(압력을 가하면 얇게 퍼지는 성질)과 연성(늘어나는 성질)이 강한 특징이 있어서 아주 얇은 두께로 길게 만들 수 있다. 예를 들어 약 28그램의 플래티넘은 43킬로미터 길이의 실처럼 변형이 가능하다. 까르띠에는 플래티넘의 이러한 특징을 활용해 레이스 처럼 표현한 나뭇잎, 월계관 및 왕관 등의 세밀하고 섬세한 장식이 적용된 신고전주의(Néo-Classicisme) 스타일의 주얼리를 제작했다. 까르띠에의 정교한 세팅은 당시 전 세계 왕실에서 큰 인기를 끌었으며 현재 플래티넘은 다양한 주얼리 브랜드에 보편화 되었다.         1906년 플래티넘을 활용해 제작한 코사지 장식                                             1910년 플래티넘을 활용해 제작한 왕관   플래티넘을 사용한 까르띠에의 제품 중에는 1928년 당시 ‘파티알라의 마하라자(Maharaja of Patiala, 산스크리트어로 파티알라 지역의 대왕이라는 뜻)인 ‘부핀다르 싱(Bhupinder Singh)’의 요청으로 제작된 ‘파티알라의 마하라자의 의식용 목걸이’가 유명하다. 부핀다르 싱은 1888년 남아프리카 공화국에서 발견된 439.86 캐럿의 옐로 다이아몬드 원석을 구입한 후 자신이 가진 희귀 원석들을 가지고 루이 까르띠에를 찾아가 의식용 목걸이를 만들어 달라고 요청했다. 이 목걸이는 다아이몬드로 장식된 5줄의 플래티넘 체인에 234,65 캐럿(Carat, 보석의 질량 단위로 1캐럿은 0.2g)의 옐로 다이아몬드가 달려있었다. 이 목걸이는 총 2천 9백 30개의 다이아몬드가 사용되었으며 이는 약 1천 캐럿에 해당한다고 한다.                                                       1928년 까르띠에가 제작한 ‘파티알라의 마하라자의 의식용 목걸이’   2) 까르띠에의 시그니처 아이콘: 팬더(Panthère) 장식 1914년 루이 까르띠에는 ‘팬더’ 무늬를 모티브로 한 여성용 손목시계를 출시했다. 팬더는 프랑스어로 표범 혹은 사나운 여자를 뜻하며, 당시 루이 까르띠에의 연인이었던 쟌느 투생의 애칭이었다. 이 시계는 바젤과 체인부분을 다이아몬드와 검은 오닉스로 장식해 표범의 얼룩덜룩한 무늬를 구현했다. 루이 까르띠에는 쟌느 투생에게 보석에 대한 지식과 세팅기술 등을 전수했고, 까르띠에의 주얼리 디자이너였던 에드몬드 포레(Edmond Forêt), 샤를 쟈코(Charles Jacquot), 제하드 데수쉬(Gérard Desouches) 등에게 요청해 그녀를 조수로 쓰게 했다. 1933년 쟌느 투생은 도제 기간을 끝낸 후 까르띠에의 주얼리 디자인 디렉터로 임명되었고, 이후 인도, 극동 아시아, 페르시아(Persia, 현재의 이란)등지를 여행하면서 경험한 것들을 까르띠에 주얼리 디자인에 접목시켰다. 그녀는 주로 호화롭고 기하학적인 아르 데코 스타일의 디자인이였던 까르띠에 주얼리 디자인을 구상학적 디자인으로 변화시켰다. 특히 그녀는 자신의 애칭인 팬더를 모티브로 다양한 스타일의 주얼리를 선보였다.                        까르띠에의 팬더 주얼리 제작과정 ​ 쟌느 투생이 제작한 팬더 주얼리 중에는 1949년 까르띠에 주얼리의 팬이었던 윈저 공작부인(Duchess of Windsor)을 위해 제작된 표범 브로치가 가장 유명하다. 이 브로치는 카보숑 커트(Cabochon Cut, 보석을 잘라내지 않고 구형(球形)이나 타원체의 산 모양으로 연마한 것)를 한 152.35 캐럿의 사파이어에 다이아몬드로 장식한 팬더가 앉아있는 형태로 당시 언론에서 ‘주얼리의 원자폭탄(Atomic Bomb of Jewelry)’이라고 불렀다.                                     1949년 쟌느 투생이 윈저 공작부인을 위해 제작한 표범 브로치 팬더 모티브로 한 주얼리는 현재 ‘팬더 드 까르띠에(Panthère de Cartier)’ 컬렉션에서 반지, 목걸이, 팔찌, 귀걸이 브로치 등으로 출시되고 있으며 까르띠에 광고에도 자주 활용되고 있다. 3) 까르띠에의 세공기술: 인비저블 세팅(Invisible Setting) 주얼리에서 세팅은 금속 바디에 보석을 물리는 작업인데, 금속 발물림을 만들어 보석의 바깥쪽에서 보석을 물고 있는 것이 일반적이다. 그런데 1933년 까르띠에가 고안한 인비저블 세팅의 경우 보석 안쪽으로 발물림의 두께만큼 깎아 집어 넣은 것으로 옆에 물린 금속이 보이지 않는다. 이 기술을 사용하면 보석의 이음새가 보이지 않아 원석의 아름다움이 더욱 극대화된다고 한다. 까르띠에는 이 기술로 특허를 받았으며 이후 다양한 주얼리 브랜드에서 금속 발물림이 보이지 않는 세팅을 활용하고 있다.                                            보석의 이음새가 보이지 않는 것이 특징인 ‘인비저블 세팅’       4. 까르띠에의 대표 상품 라인   1) Trinity de Cartier(트리니티 드 까르띠에) 트리니티 드 까르띠에는 1924년 루이 까르띠에가 제작한 주얼리 컬렉션으로 3개의 고리가 하나로 연결된 형태이다. 트리니티(Trinity)는 3개가 하나로 된 것을 의미한다. 프랑스의 시인인 장 콕토는 토성(Saturn)의 고리를 형상화한 반지를 만들어달라고 친구인 루이 까르띠에에게 요청을 했고, 루이 까르띠에는 서양 문명에서 성스러움, 완전을 의미하는 숫자 3을 세 개의 링으로 표현해 하나로 만들었다. 그는 세 개의 링을 하나로 엮었을 때 색이 어울려 보이도록 각각의 링을 옐로 골드, 화이트 골드, 핑크 골드로 제작했고, 여기서 옐로 골드는 신의(Fidelity), 화이트 골드는 우정(Friendship), 핑크 골드는 사랑(Love)을 상징했다. 같은 해 이 디자인을 적용해 팔찌가 제작되었고, 트리니티 컬렉션인 ‘트리니티 드 까르띠에’가 시작되었다. 트리니티 드 까르띠에는 반지, 팔찌, 펜던트, 귀걸이 등으로 제작되고 있으며 까르띠에를 상징하는 아이콘 중 하나이다.   루이 까르띠에의 친구이자 프랑스의 유명 시인인 장 콕토 장 콕토를 위해 루이 까르띠에가 디자인한 칼 장 콕토는 루이 까르띠에에게 받은 트리니티 링을 매우 마음에 들어 해 항상 약지에 착용했다고 한다. 이후 루이 까르띠에와 장 콕토와의 인연은 계속되었다. 루이 까르띠에는 1955년 장 콕토가 프랑스의 유명 학술기관인 ‘아카데미 프랑세즈(Académie Française, 종신회원제를 유지하고 있는 프랑스의 권위있는 학술단체)’의 종신회원으로 선출되었을 때 이를 기념하기 위해 장 콕토를 위한 칼을 제작했다. 칼은 장 콕토의 희곡과 영화에 자주 등장했던 그리스 신화의 인물 ‘오르페우스(Orpheus)’의 옆모습을 본 딴 디자인으로, 칼자루는 가는 실 느낌으로 금을 꼬아 만들었으며, 칼자루의 끝부분은 2.84캐럿 에메랄드와 두 개의 루비로 장식된 하프모양으로 되어 있었다. 트리니티 링은 장 콕토가 착용해 파리 상류사회에서 선풍적 인기를 끌었으며 이후에도 다양한 버전으로 제작되었다. 2010년 까르띠에는 장 콕토가 죽기 전에 살던 집을 파리 근교로 이전하는 것을 지원했고, 장 콕토를 기념해 새로운 트리니티 드 까르띠에를 출시했다. 이때 발표된 ‘트리니티 라 벨(Trinity la Belle)’은 장 콕토가 왼손 새끼손가락에 끼던 두 개의 트리니티 링에서 영감을 받아 제작된 버전으로, 화이트 골드 링을 제외한 두 개의 링이 각각 두 갈래, 세 갈래로 세공되어 있어 착용했을 때 마치 6개의 링이 엮인 것처럼 보인다. 이 중 화이트 골드 링에는 까르띠에 로고와 다이아몬드 별이 새겨져 있다. 이 별은 장 콕토의 사인에 항상 등장하던 별을 상징한다. ‘트리니티 소바지(Trinity Sauvages)’는 화이트 골드 링에는 다이아몬드를 세팅했고, 옐로 골드 링에는 검은 색으로 표범 무늬를 표현했다. 핑크 골드 링에는 까르띠에 로고가 새겨져 있었고 팔찌와 펜던트로도 제작되었다.    세 개의 고리가 하나로 엮인 것이              ‘트리트리니티 라 벨                                ‘트리니티 소바지 특징인 트리니티 링                                      (Trinity la belle)’                                      (Trinity Sauvages)’   3) 러브(LΘVE) 러브는 1970년 까르띠에의 주얼리 디자이너 알도 치풀로(Aldo Cipullo)가 처음 제작한 팔찌에서 시작된 주얼리 컬렉션이다. 알도 치풀러는 중세 유럽 시기 전쟁에 참여하기 위해 원정을 떠나는 남편이 아내에게 채운 정조대에서 아이디어를 얻어 러브 팔찌를 고안했다. 러브 팔찌는 타원형에 나사 2개가 대칭으로 박혀있으며 이를 조여 착용하는 형태이다. 러브 팔찌는 일단 팔에 끼운 후 특수 제작된 스크루 드라이버로 팔찌의 나사를 조여서 착용하는 방식으로 혼자서는 착용할 수 없고 팔찌를 풀 수도 없어서 결합, 사랑의 맹세, 아름다운 구속을 의미하는 ‘러브’ 라는 이름이 붙여졌다고 한다. 나사의 모양은 원을 반으로 자른 형태로 그것의 특징을 반영해 팔찌 이름인 ‘LOVE’도 ‘LΘVE’로 표기하고 있다. 러브 팔찌는 그날의 활동이나 옷에 맞춰 선택하는 액세서리가 아니라 착용자가 부여한 의미를 표현하기 위한 색다른 액세서리의 형태로 사람들에게 큰 인기를 끌었다. 까르띠에는 제품의 특성과 이름에 맞추어 출시 당시 뉴욕 맨해튼 5번가에 있는 까르띠에 뉴욕지사에서 행사를 열어 유명인 커플 25쌍을 초청했다. 이 행사에서 미국의 영화배우들인 엘리자베스 테일러(Elizabeth Taylor)와 리처트 버튼(Richard Burton), 캐리 그랜트(Cary Grant)와 다이언 캐넌(Dyan Cannon), 스티브 맥퀸(Steve Mcqueen)과 알리 맥그로(Ali Macgraw) 등의 커플들이 서로의 팔목에 팔찌를 채웠다. 까르띠에는 러브 팔찌의 디자인에서 모티브를 얻어 다른 제품들을 선보였다. 러브 팔찌의 나사는 1978년 제작된 ‘산토스 드 까르띠에’ 컬렉션 시계의 베젤에 적용되었다. 까르띠에는 1979년에는 팔찌에 다이아몬드를 박았으며 1983년 ‘러브 반지’, 1984년에는 ‘러브 커프 링크스(Cuff links, 장식단추), 1985년에는 ‘러브 귀걸이’를 선보였다. 이것들은 팔찌와 함께 ‘러브’ 컬렉션이 되었으며 현재에도 다양한 버전과 디자인으로 출시되고 있다. 특수 제작된 스크루 드라이버로 착용 가능한 러브 팔                찌                                                                                                                  러브 컬렉션에 사용된 까르띠에의 나사   5. 브랜드 및 기업 정보 1) 리치몬드 그룹(Compagnie Financière Richemont S.A.) 리치몬드 그룹은 스위스 제네바에 본사를 둔 럭셔리 그룹으로, 남아프리카공화국 산업업체(담배, 금융, 보험, 광산산업, 시계, 보석 등 다양한 브랜드를 소유함)인 렘브란트 그룹(Rembrandt Group)이 남아프리카공화국의 무역제제로 럭셔리 부문과 광산 · 투자 부문 등을 분리하면서 럭셔리 부문만을 모아 1988년에 설립했다. 리치몬드 그룹은 1997년 방돔 럭셔리 그룹을 인수하면서 몽블랑도 함께 인수했다. 현재 리치몬드 그룹은 디자인, 제조사, 유통, 판매 자회사를 통해서 프리미엄 주얼리, 시계, 가죽제품, 필기구, 의류 및 액세서리 부문의 다양한 브랜드를 보유하고 있다. 현재 스와치 그룹(Swatch Group)과 함께 스위스를 대표하는 럭셔리 그룹으로 세계 시계산업에서 막강한 영향력을 갖고 있다. 2) 연관 브랜드 리치몬드 그룹은 럭셔리 제품 영역에 총 19개의 브랜드를 보유하고 있는데, 이 중 상당수가 고급 시계에 집중되어 있다. 까르띠에(Cartier), 알프레드 던힐(Alfred Dunhill), 보메 & 메르시에(Baume & Mercier), 바쉐론 콘스탄틴(Vacheron Constantin), IWC, 예거-르쿨트르(Jaeger-LeCoultre), 반 클리프 & 아펠(Van Cleef & Arpels), 피아제(Piaget), 랑에 운트 죄네(A. Lange & Sohne), 로저 드뷔(Roger Dubuis), 란셀(Lancel), 네타포르테(Net-a-Porter), 샹하이탕(Shanghai Tang), 제임스 퍼디 앤 손(James Purdey & Sons Limited) 등의 브랜드가 리치몬드 그룹 산하에 있다. · 랑에 운트 죄네(A. Lange & Sohne) 랑에 운트 죄네는 시계 제작 장인이었던 페르디난트 아돌프 랑에(Ferdinand Adolph Lange)가 설립한 독일의 명품 시계 브랜드로, 1845년 독일 작센(Saxon)주 글라슈테(Glashütte) 지역에 시계 작업장을 세우면서부터 시작되었다. 페르디난트 아돌프 랑에 사망 이후, 그의 아들들인 리하르트 랑에(Richard Lange)와 에밀 랑에(Emil Lange)가 회사를 이어나갔으며, 시계의 높은 완성도로 유명해졌다. 제2차 세계대전 이후 독일의 분단으로 회사가 있는 동독지역을 소련이 점령하면서 회사 재산이 압류 당해 약 40년 동안 생산이 중단되었다. 독일 통일 후인 1990년 설립자의 증손자인 발터 랑에(Walter Lange)가 회사를 재설립해 명성을 이어오고 있다. 2000년 리치몬드 그룹에 인수되었다. · 바쉐론 콘스탄틴(Vacheron Constantin) 바쉐론 콘스탄틴은 시계 제작 장인이었던 장-마크 바쉐론(Jean-Marc Vacheron)이 설립한 스위스의 명품 시계 브랜드로, 1755년 스위스 제네바(Geneva)에 시계 작업장을 세우면서부터 시작되었다. 1819년 사업가인 프랑수아 콘스탄틴(François Constantin)을 영입해 바쉐론 콘스탄틴이 되었다. 1839년 교체 가능한 무브먼트 부품을 연속적으로 생산할 수 있는 기계인 팬토그래프(Pantograph)를 바쉐론 콘스탄틴의 시계 기술자였던 조지-아우구스트 레쇼(Georges-Auguste Leschot)가 발명하면서 세계적인 브랜드로 성장했다. 1996년 리치몬드 그룹에 인수되었다. · 예거-르쿨트르(Jaeger-LeCoultre) 예거-르쿨트르는 시계 제작 장인 가문에서 수공 기술을 익히던 앙트완 르쿨트르(Antoine LeCoultre)가 설립한 스위스의 명품 시계 브랜드로, 1833년 스위스 르 상티에(Le Sentier)에 시계 작업장을 세우면서부터 시작되었다. 1844년 앙트완 리쿨트르가 미크론(Micron, 1미리의 1/1000) 단위를 측정할 수 있는 밀리오노미터(Millionomètre)를 개발했고 1929년 가장 가벼운(1g) 기계식 무브먼트인 칼리버101(Calibre 101)을 개발해 유명해졌다. 1937년 시계 제조 장인인 에드몽 예거(Edmond Jaeger)가 합류하면서 예거-르쿨트르가 되었고, 2000년 리치몬드 그룹에 인수되었다. 3) 브랜드 가치 까르띠에는 2004년부터 현재까지 글로벌 브랜드 컨설팅사인 인터브랜드(Interbrand)에서 선정한 ‘글로벌 100대 브랜드(Best Global Brands 100)’에 선정되었다. ​ 4) 세계 진출 현황 및 규모 까르띠에는 전 세계 약 125개국 이상에 진출해 있으며, 약 200개의 매장을 운영하고 있다. 까르띠에의 플래그십스토어(Flagship Store)는 파리, 런던, 뉴욕, 도쿄를 비롯한 서울 총 5군데에 위치해있다. ​ 6. 브랜드 특징 ​ 1) 정교한 세공을 바탕으로 한 까르띠에 디자인 까르띠에는 설립 이래 주얼리, 시계, 액세서리 등의 부분에서 트리니티 링, 러브 팔찌, 탱크 시계, 산토스 시계 등의 독특한 디자인의 제품을 제작해왔다. 특히 팬더, 난초, 앵무새, 용, 팬더, 중국 및 인도 문화 등 다양한 것에서 모티브를 얻어 독특한 스타일의 고급 주얼리를 선보이고 있다. 특히 창조적이고 수공예적인 작업은 까르띠에의 장인정신을 대표한다고 할 수 있다. 까르띠에를 흉내 낸 가짜 상품들은 아무리 정교하고 완벽한 기술로 만들어도 완전히 똑같이 만들기는 힘들다고 한다. 까르띠에는 고급 주얼리 제작으로 시작한 브랜드답게 탄탄한 기술력을 바탕으로 하고 있으며 공방에서 까다로운 공정을 거쳐 작품을 만든다. 수많은 스케치와 사전 회의, 수정을 반복해 제품에 대한 기본적 설계를 하며, 테스트용 제품을 제작한 뒤 연마 · 광택 · 세공 과정 등을 거치고 이후 장인의 손길로 다듬어야 하나의 작품이 완성된다. 까르띠에의 모든 주얼리 제작 과정은 자연광 아래에서 진행되는데, 보석에 자연광을 쬐어야 자체의 색과 햇빛에 반사되는 색감을 가장 잘 알 수 있기 때문이다. 또한 까르띠에의 주얼리 제품들은 까르띠에의 모든 부서들(보석 구매부, 주얼리 디자이너, 스톤 커팅 전문가, 세팅 전문가 등)간의 협업과 장인정신을 바탕으로 만들어진다고 한다. ​ 2) 스토리텔링 마케팅(Storytelling Marketing) 스토리텔링 마케팅(Storytelling Marketing)이란 제품 고유의 이야깃거리를 만들어 마케팅으로 활용하는 것을 말하는데 까르띠에의 경우 사랑, 청혼, 그리고 결혼 등을 주제로 이야기를 풀어나가고 있다. 1937년 영국의 왕세자인 윈저공(Duke of Windsor)이 왕위를 포기하고 이혼녀인 미국의 심슨 부인에게 청혼하면서 준 반지도 까르띠에였다. 당시 영국 왕실은 이혼녀와 결혼한다는 사실이 영국의 군주제의 고결함을 위험에 빠뜨린다는 이유로 윈저공의 결혼을 반대했다. 결국 결혼식은 프랑스에서 열렸고, 윈저공의 반지 선물은 까르띠에를 더욱 유명하게 만들었다. 1969년 미국의 영화배우 리처드 버튼이 연인인 엘리자베스 테일러를 위해 구입한 69.49 캐럿의 물방울 다이아몬드 반지도 까르띠에의 제품이었다. 까르띠에는 이처럼 시인, 왕실, 영화배우들과 관련된 이야기가 사람들에게 회자되도록 함으로써 사람들이 까르띠에 제품에 대한 궁금증과 갈망을 느끼도록 하는 스토리텔링 마케팅을 구사하고 있다. 이로써 일반 사람들이 까르띠에를 소유함으로써 자신의 이미지를 까르띠에가 가지고있는 이미지와 동격화 하도록 한다. 2013년에 진행한 장편 영화식 광고인 ‘까르띠에 데스티니(Cartier Destinée')’에서는 친구의 결혼식에서 헤어진 남녀가 다시 만나는데 남자가 다시 여자에게 청혼을 하기 위해 결혼식 도중 까르띠에 매장으로 달려가 약혼 반지를 사온 후 청혼을 한다는 내용을 담고 있다.     출처 : [네이버 지식백과] 까르띠에 [Cartier] (세계 브랜드 백과, 인터브랜드) 금속 금속공예 금속공예공방 개인전 전시회 갤러리 컬렉션 조형작품 부조 포트폴리오 화수분 화수분공방 화수분공예학원 화수분주얼리디자인공예학원 화수분수강생 졸업작품 공예작가 공예인 주얼리디자인 금속공방 공예공방 주얼리디자이너 쥬얼리디자인 쥬얼리디자이너 은공예 실버디자인 스털링실버 실버주얼리 실버쥬얼리 쥬얼리 주얼리 패션액세서리 액세서리 악세사리 패션악세사리 귀금속공예 젬스톤 상감기법 젬아트 원석 천연원석 스톤 스와로브스키 주얼리학원 주얼리학원등록 악세사리학원 주얼리학원수강 공예학원 학원수강신청 수강생모집 보석학원 주얼리브랜드 주얼리역사 럭셔리주얼리 럭셔리 주얼리아트 아트주얼리 라이노 캐드 주얼리포트폴리오 금속디자인 금속주얼리렌더링 쥬얼리렌더링 매듭팔찌만들기 주얼리 주얼리트랜드 주얼리유학 주얼리창업 주얼리취업 유망직종 전문직 세공사 감정사 보석감정사 보석세공사 수공예악세사리 패션 악세사리 주얼리캐드 보석세공사 왁스카빙 폴리머클레이, 화수분 주얼리디자인 공예학원 http://hwasuboon.com